Кирпичный калькулятор

 

Калькулятор для
пеноблока

Виды обрезки деревьев

Рассмотрим подробней дополнительные виды обрезки деревьев: ослепление почек (глазков), выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, изменение ориентации ветви в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование, обрезка корней.

Когда и зачем ослепляют почки?


Почка и глазок в плодоводстве — синонимичные понятия, отсюда удаление почки по устоявшейся терминологии не совсем верно называют ослеплением почки. Применяют только к молодым деревьям в период формирования кроны, когда в каком-то месте, на каком-то отрезке ветви появление побегов и в дальнейшем наличие ветвей нежелательно. Ослепление почек способствует экономии и лучшему использованию запасных питательных веществ и продуктов фотосинтеза. Выполняется ослепление механическим удалением (ножом, ногтями) основной почки вместе с дополнительными

Зачем выламывают побеги?

Основные приемы обрезки прореживание, укорачивание.

Рис. 1. Особенности роста и плодоношения в зависимости от наклона ветви (угла отхождения).



Иногда, особенно после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается и побеги приходится вырезать. Чтобы предупредить на прасную трату запасных веществ и продуктов фотосинтеза и существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет 7—10 см и они еще не одревеснели. Выламывают побеги вместе с пяткой — кусочками древесины у основания. Раны зарастают быстро. Оставленные побеги сильнее растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.

Что такое кербовка, когда и зачем ее применяют?


Кербовка — одно из видов обрезки дерева, это удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины над или под почкой (веткой) соответственно для стимулирования или ослабления ее роста. Срезы делают рано весной любым острым ножом. Срез может быть прямоугольным, округлым, полулунным или крестообразным. Кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям в период формирования кроны и к некоторым искусственным формам крон.

Зачем и как прищипывают (пинцируют) побеги?


Чтобы получить небольшую и хорошо покрытую плодовыми образованиями ветку, надо за две-три недели до окончания роста в длину прищипнуть сильно растущий побег над третьим — пятым настоящим листом. При более раннем проведении этой работы пробудятся находящиеся у места прищипки почки и рост восстановится, при более позднем — не будет эффекта. Прищипку выполняют секатором, ножницами или ногтями. Если после прищипки образуются маленькие побеги типа копьец и коль-чаток, никаких дополнительных операций не потребуется. Если появится один сильный побег, его прищипывают также над третьим — пятым настоящим листом. Если образуется много сильных побегов, ветвь обрезают над самым нижним и прищипывают его как обычно. Прищипка не всегда дает положительный эффект, поэтому, прежде чем применять ее, надо сделать несколько пробных прищипок и понаблюдать за эффектом.

Зачем, когда и как изменяют ориентацию ветвей в пространстве?


Основные приемы обрезки прореживание, укорачивание.

Рис. 2. Способы крепления ветвей в заданном положении при формировании кроны: а — распорка; б, в — отклонение шпагатом.


Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному; если надо ослабить и перевести на плодоношение, отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. Изменение ориентации ветви сказывается также на пробудимости почек и побегообразовательной способности (рис. 1). Чем больше угол наклона ветви, тем больше образуется на ней ветвей, но сила их роста будет слабее. У вновь посаженных деревьев при формировании кроны изменением ориентации ветвей достигают равномерного их роста в длину, позднее — усиления обрастания веток генеративными образованиями. Заменяя вырезку ветвей в молодом возрасте отгибанием, ускоряют вступление деревьев в плодоношение.

Ветвям придают нужную ориентацию рано весной и в начале лета до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этой работы ветви долго не могут принять заданного положения. Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязкой бечевками (рис. 2). При этом один конец бечевки привязывают к ветви в месте центра ее тяжести, второй крепят к стволу, штамбу, другой более устойчивой ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере, а также переплетением с другими ветвями.

Если ветвь толстая и отогнуть ее не удается, на нижней стороне в месте изгиба надо сделать неглубокие надпилы. При остром угле отхождения во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой его к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.

В каких случаях, как и какие ветви кольцуют?


Кольцевание применяют к буйно растущим ветвям молодых деревьев для ускорения плодоношения. Заключается оно в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности ветви кольцом, двумя полукольцами с расстоянием между ними в 5—7 см, по спирали. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыха¬ния тканей, обвязывают пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, и размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевание к деревьям с ослабленным ростом, к груше и к деревьям косточковых культур. Не следует кольцевать основные ветви кроны.

Зачем и как накладывают плодовый пояс?


Плодовый пояс — это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести с разрезанными краями. Назначение плодового пояса — задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной системы и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Применяется только для активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьев. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.

Зачем, в каких случаях и как делают бороздование?


Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях; для ускорения зарастания ран; устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны этикетки. Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза 10—15 см, затем оставляют промежуток в 1—2 см неразрезанной коры и снова длинный разрез, если это надо. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6—8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжек через каждые 2—3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и к старым с естественно загрубевшей корой.

В каких случаях и как обрезают корни?


У саженцев перед посадкой обрезают размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части. Не следует обновлять все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не трогают также все мелкие обрастающие корешки. Срезы делают острым, хорошо отлаженным секатором. В саду иногда обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимулирования плодоношения. Осенью вокруг дерева или с двух сторон вилами делают канавки. Крупные корни перерезают, а мелкие оставляют и засыпают землей. Это вид обрезки дерева не применяется к нормально развивающихся и хорошо плодоносящих, а тем более к ослабленным деревьевям.

Далее             - Инструмент для обрезки